一个夏日的傍晚，我独自在家附近的小公园散步。晚风温柔，送别着天边最后一抹残红。公园里新栽种的月季花娇艳地开着，叶片下潮湿的泥土散发着若有似无的清香。我擦擦手机镜头，趁着昏黄的光线为花儿抓拍着。就在我调整手机镜头时，背后传来一对母子的对话。
“晚饭吃啥？”儿子问。
“你娘娘（奶奶的意思）今儿给拿来些酸捞饭。家里正好有扎蒙花，我给你拌点凉菜就着吃，你看怎么样？”妈妈试探着问。
“那酸米汤哪去啦？”
“我放冰箱冷藏了。”
“那凉凉的来上一碗可就太酸爽啦。”儿子说完后，母子俩哈哈地笑着骑着电动车回家了。
定居准格尔旗薛家湾后，我第一次吃酸捞饭，喝酸米汤，吃混合着糜米的酸味粽子。刚来那会儿，很多饭店都会备着酸米汤，两个老式的铝制烧水壶是标配，装着满满的酸米汤。客人自己取碗盛，一碗接一碗，当水来喝。入乡随俗，我也每次舀上一碗，在等菜的间隙品尝和适应着这道地方特色美食。
酸米汤与酸捞饭的酸味入口有种似馊非馊的味道，发酵让这种酸味激发出层次感，当汤汁裹挟着酸从舌尖滑入喉咙后，会有明显的回甘。最初的酸是冒失的冲击，好像要把口腔里的味道清个场，然后等着最后这一丝甘甜徐徐登场。
酸捞饭可以加入相配的小菜与酱料，回甘不如酸米汤明显，更多的味道是在咀嚼时从齿间慢慢碰撞而出的米香。先晒干再泡软的红腌菜入口咸味明显，再嚼两口便与米饭的香气中和，继续咀嚼会隐约感觉到有辣味渗出。酸捞饭的酸，从头到尾在口腔中唱着主调。当一口拌着红腌菜的酸捞饭下肚，就连酸也逐渐退场时，辣味就会很明显地坠在舌尖，张扬地强调着它的存在。
十多年下来，肠胃已经适应了这份酸。只是不知从何时起，很多饭店已不知不觉地把酸米汤从餐桌上撤了下去。
原本留恋着娇艳的花，却无意被一对母子的对话带入到对酸米汤的回忆中。天色已晚，在这闷热的夏日，我也想来上一碗凉凉的酸米汤酸爽一下。于是，拿起手机给本地的一个朋友打了电话，他家正好有酸米汤，看来我的晚饭有着落了。
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